ВЕСЕННИЙ ДАГЕСТАН

   Так уж вышло, что мы полюбили Кавказ. Раньше мы любили его издали - на картинках да по чужим рассказам. Но когда мир схлопнулся и привычные для путешествий места стали вдруг недоступными, мы поняли, что пора двигаться на Кавказ по-настоящему, то есть своим ходом, потому что только своим ходом можно оценить жизнь другой территории, тем более настолько отличной от нашей. Уже несколько раз мы туда съездили на верном "Бегемоте" и поедем обязательно ещё, потому что эти места западают в душу неожиданно сильно и ярко. Нынче мы вам покажем Дагестан.

ДАГЕСТАНЦЫ ЭТО НЕ НАРОД

   Само название этой современной республики - от тюркского "страна гор" - несколько неправильное, поскольку горы занимают пусть и большую, но не всю территорию этой земли. Обширные низины к северу от гористой части, примыкающие к Калмыкии, "пришили" к Дагестану уже в позднее время. И, конечно, туда туристы не рвутся, ибо смотреть там совершенно нечего. Вся территория, когда-то абсолютно безводная, перерезана бесчисленными каналами, чтобы напоить сухую землю. Теперь здесь выращивают овощи, пасут скот, но красоты здесь никакой, увы, нет. Поэтому чтобы увидеть красоту, нужно доехать аж до Махачкалы. А до этого пересечь всю Калмыкию, а до этого - Волгоградскую, Воронежскую и Тамбовскую области. В Тамбове у нас первая после Питера ночёвка, ранний подъём - и в степь. Вторую ночь мы проводим в Элисте, а уж третью - в предгорьях Дагестана. Это может быть хороший отель в Каспийске на берегу моря, или уютный гостевой дом в долине - неважно, главное, что мы уже возле любимых гор или уже посреди них.
   
Маковое поле в Калмыкии
   
   В Махачкале мы никогда не останавливаемся (только по музейным делам). Это очень тесный, загазованный, забитый пробками город. Вы можете час выезжать из него по недлинной улице, потому что правила движения здесь своеобразные - почему-то преимущество имеют бесчисленные выезжающие из дворов и от магазинов машины, все их бесконечно пропускают и стоят. Видимо, дагестанцам это нравится. Кстати, о дагестанцах. Так называют всех жителей современной республики, но на самом деле здесь довольно много народов, которые внешне для нас практически не различимы, но друг друга представители разных племён узнают мгновенно. И никакой великой дружбы между ними нет. Почему - нам объясняли, но понять и даже запомнить это невозможно, лучше не лезть в эти дебри, нужно просто улыбаться всем без разбора доброжелательно и вам не сделают ничего плохого, ибо вы гость издалека, а гостей здесь не третируют.
   Мы предпочитаем останавливаться в Каспийске, там есть неплохие отели прямо на берегу моря и даже со своими открытыми бассейнами (в мае Каспий ещё холодный, особенно на сильном ветру, а дует здесь дай боже).

 

Вид из окна отеля в Каспийске

    Этот городок, в отличие от Махачкалы, ещё не так набит народом и даже не вонюч. Вонь, кстати, происходит не от народа, а от некачественного топлива. Поскольку здесь множество отечественных автомобилей - и легковых, и грузовых, все они старые, - то заливают им всякую дрянь. Ни одной сетевой заправки, привычной в Питере или в Москве, тут нет, более того, местные ловчилы пытаются прикидываться известными брендами. Например, написано вроде "Лукойл" и цвета те же, но присмотришься - и логотип кривоват, и какие-то знаки посторонние проступают. Мы, зная от опытных людей ситуацию с топливом в Дагестане, купили, во-первых, канистру, чтобы делать запас на приличной заправке (они редко, но встречаются), во-вторых, разные присадки, рекомендованные нашим механиком, поскольку у нас дизель. К счастью (тьфу-тьфу-тьфу), ни разу не нарвались на всякие ужасы. Да и заправщики часто оказывались милыми людьми, говорившими что-то вроде "ты свой двигатель не губи, не заливай эту бурду, возьми вот это, оно для приличных клиентов".

АЛБАНИЯ НА КАВКАЗЕ
   Чтобы осмотреть все достопримечательности Дагестана, нужно потратить несколько лет. А у нас отпуск - две недели. Поэтому мы поневоле выбираем лучшее из доступного в определённое время года. Вот в мае куда как хорош Дербент - самый южный город республики и самый старый. Когда-то он входил в Кавказскую Албанию (к балканской Албании отношения никакого не имеет), но за многие века своего существования не раз переходил из рук в руки. Всё дело в его местоположении - город поставлен там, где горы ближе всего подходят к морю, и этот довольно узкий коридор было удобно контролировать. С тех времён в Дербенте сохранилась крепость со стенами до моря. Ну как сохранилась - многое отреставрировано, а кое-что и вовсе реконструировано. Но главное, что она очень красива - сложенная из местного желтовато-палевого известняка, крепость возвышается над городом, а над нею вздымаются горы.

 

Стена крепости Нарын -кала

    Посмотреть в другую сторону - там лежит город у моря, и вся его старая часть построена из того же известняка, причём порой украшена искусной резьбой. Ходить по старому городу и крепости-музею целый день - это нормально, и вы ещё не всё осмотрите. Правда, с парковкой у самой крепости проблематично, поэтому надо либо приезжать пораньше, либо парковаться внизу, ибо в старом городе улочки такие, что две лошади с трудом разминутся. И стоит помнить, что в солнечный день крепость ужасно нагревается, а чуть на открытое место - там дикий ветер, очень характерный для Дербента и вообще каспийского побережья.


Улица старого Дербента

   Из Дербента можно отправиться к немногочисленным табасаранцам. Это совсем недалеко по местным меркам - сёла типа Джули или Шели очень живописны, горы здесь лесистые, довольно невысокие, долины цветущие. А поскольку здесь есть лес, то и резьба по дереву распространена, есть очень богато украшенные постройки.

 
Дверной оклад в мечети в Джули

  Табасаранский язык отличается от других дагестанских языков. Даже лингвисты утверждают, что говорить на нём правильно может только тот, кто родился табасаранцем в Табасаране и прожил там всю жизнь. Здесь безумно сложное словообразование, бесчисленное количество падежей (до двухсот!), немыслимое произношение и вариативные диалекты. Он входит в пятёрку самых сложных языков мира, уступая лишь эскимосскому и трём полувымершим индейским. Но, на самом деле, Табасаран нужно посещать осенью, она здесь мягкая и длинная, не то что ветреная весна.


Старый деревянный мост

   Поэтому поедем в Сулакский каньон. Есть как минимум две точки, где стоит поснимать этот каньон, - возле посёлка Дубки за Чиркейской ГЭС и возле Нижнего Караная. Весной лучше отправляться в Дубки, там дорога лучше, ибо возле Караная нужно колесить по полю, а это лучше делать после жаркого лета. К сожалению, к Чиркейской ГЭС слишком легко подъехать, поэтому сюда завозят туристов автобусами.

 
Сулакский каньон у Чиркейской ГЭС

   Разумеется, где автобусы - там и торговцы, зато можно купить изумительно вкусной садовой земляники, одни говорят, что она азербайджанская, другие - что из огромных тепличных комплексов, недавно построенных в Дагестане. Поэтому всегда нужно иметь наличные деньги. Вообще в республике банковские карты не любят - здесь всем нужны живые деньги, даже в городских магазинах.

КИЗЯЧНЫЙ ДЫМ
   Можно убежать от этих гомонящих орд - немного проехать в сторону Дубков и там уже выбрать любую каменистую дорогу в сторону обрыва, там народу почти нет. Главное, не проморгать, когда обрыв кончится, а это может случиться довольно неожиданно. Некоторые считают, что каньон, по которому течёт изумрудно-голубой Сулак, глубже, чем американский Гранд Каньон, может, и так. В любом случае, место изумительно красивое. Часто совсем над головой здесь летают орлы, они кружат и кружат, поневоле задумаешься, чем же они питаются - тем более в мае, когда нужно выкармливать птенцов. Поэтому лучше не изображать козу, отбившуюся от стада!
   Сами Дубки - это посёлок гидростроителей, поэтому он называется по-русски. Но сейчас в нём живут в основном горцы, ибо гидростроители отправились трудиться в другие места - в Дагестане хватает ГЭС, а обслуги на станции не так много, кроме того, тут не очень далеко Махачкала, даже маршрутка ходит. Вообще живут в республике бедно (конечно, речь идёт о простых людях, а не о номенклатуре). Практически все сельские дома выглядят вечно недостроенными, незаконченными, как советские дачи на 6 сотках. Предприятий здесь немного, квалифицированных кадров - тоже, остаётся сельское хозяйство, а также торговля. Последняя очень хаотично организована - торгуют везде и всем, кто во что горазд, хоть на обочине, хоть в каких-то саманных сараюшках, свадебные платья могут продавать рядом с бараньими тушами, а мёд - вперемешку с китайскими гаджетами. Сулакский каньон - это уже настоящие дагестанские горы, суровые, с альпийской растительностью, с минимумом леса, в основном это голая скала.


Сулакский каньон у Дубков

   Именно из-за дефицита леса здесь топят печки кизяком (спрессованным и высушенным коровьим навозом), а во всех горных сёлах возле каждого дома сооружены целые кизякохранилища. Одни горцы говорят, что кизяк при горении пахнет вполне приятно, другие крутят носом и считают этот дым весьма вонючим, а табасаранцы, живущие в лесистых горах, и вовсе относятся к "кизячникам" свысока - они могут позволить себе дрова. В равнинных сёлах есть магистральный газ, а вот в горах - только местное топливо. Попробуй проведи газ туда, куда и дороги толком нет!


Здесь у домов под навесом не поленницы, а кизякохранилища 

ПОТОМКИ  ЗОРОАСТРИЦЕВ

Вот взять большое село Кубачи - больше 3 тысяч человек, живущие на высоте почти 1800 метров над уровнем моря.


Село Кубачи

  Там с давних пор промышляют украшением холодного оружия, вообще серебром, кубачинские мастера известны на всю страну. И в это село, изделия из которого раскупаются туристами влёт, нет нормальной дороги. То, что туда ведёт, вызывает стоны всей подвески и скрежет зубов автовладельца. Сами кубачинцы после дождей на недоприводе просто не рискуют ездить по единственной дороге, соединяющей их с внешним миром. Их райцентр Уркарах виден из Кубачей как на ладони, только вот до него ехать километров 15 ужасным глиняным серпантином. Мы бывали в Кубачах и весной, и осенью, и всегда одно и то же - разбитая дорога, жуткий туман. Вдобавок если на дорогу сошёл камнепад, то убирать его последствия могут очень долго - в Дагестане не любят никуда торопиться. Поэтому вам придётся протискиваться между каменными глыбами, лежащими на дороге, и молиться, чтобы не прилетели новые. На соседних горных дорогах мы увидели отлично сохранившиеся (или отлично отремонтированные) каменные арочные мосты, как, например, возле села Урари. Считается, что их строила русская армия, контролировавшая Кавказ. То есть дороги - скверные, мосты - шикарные, вот такое сочетание.
  Но красота Кубачей так же бесспорна, как тяжесть дороги, - село, амфитеатром висящее над бездной, удивительно живописно. Здесь чудесная старая архитектура, планировка улиц - просто шедевр.

 

Деревянные балконы на доме в Кубачах

   Местные говорят, что сёла ставили на самым неудобных местах, потому что удобные были распаханы. Выглядит это очень романтично, но каково здесь жить? А раньше, когда не было электричества, водопровода и прочих привычных удобств? Эти арочные переходы из улицы в улицу, балконы из жердей, рога горных баранов, прибитые над дверью, изображения человечков и зверей на камнях дома, раскрашенные ворота... Увидеть это хотя бы один раз в жизни необходимо. А в мае на окрестных склонах распускаются дивные цветы - это ветреник пучковатый, каждая кубачинская женщина ставит их в вазу, ибо верит, что они приносят счастье в дом.
   Шататься по окрестностям надо аккуратно, ибо в любой момент может опуститься туман, в котором легко потеряться.

 

В тумане на горной тропе у Кубачей

   Туманы вообще блуждают по долинам как хотят - в одной долине они есть, в соседней нету. Взобравшись на перевал, довольно любопытно наблюдать, как волны тумана бьются о хребет и не могут его преодолеть. Гаджи, хозяин нашего гостевого дома, со смехом рассказывал, как несколько лет назад здесь заблудился англичанин, приехавший изучать архитектуру горных аулов. Попал в туман, пока блуждал - стемнело, в общем, искали его всем селом, а ночи в горах холодные, натерпелся иноземец, еле отогрели, водкой отпаивали. Кстати, о водке: пьют некоторые кубачинцы не то чтобы запойно, но вовсе не по-мусульмански, приговаривая, что им, потомкам зороастрийцев из Персии, всё можно (про зороастрийцев - историческая правда, было такое).
КОМУ - РЕПА, КОМУ - КАПЕРСЫ
  Кубачи - самое известное, но отнюдь не единственное селение в горном Дагестане, где люди живут в довольно тяжёлых условиях. Обычно в такие сёла ведёт крайне неприветливый серпантин, воду там берут из небольших (других нет) родничков на склонах гор, топят кизяком, выращивают на огородах то, что может здесь расти, - репу, тыкву, капусту, картошку. Раньше выращивали всякие злаки, поэтому у всех были ручные жернова, а теперь муку покупают в сельпо, куда она поступает с Кубани, где сельскохозяйственные условия совсем другие. У всех есть абрикосовые сады, поэтому вяленые абрикосы входят в ежедневный рацион - или в виде пюре, или просто так, как закуска к чаю.
   Старики говорят, что раньше тут питались просто: утром встал пастух, взял с собой полоску вяленого мяса, небольшую лепёшку, флягу воды и мешочек абрикосов, это ему на весь день, оттого все были поджарые и жили долго. Сушёные абрикосы - без косточек, косточки тоже идут в дело. Знаете, что такое урбеч? Это такая маслянистая паста из размолотых разных орехов и семян, в неё идут и грецкие орехи, и льняное семя (особенно ценится чёрный лён), и абрикосовые косточки, и фундук, и миндаль, и конопля. Теперь стали добавлять пекан и кешью, но это, конечно, баловство с точки зрения традиций. Кусок лепёшки с урбечем и чашка крепчайшего чая с мятой - вот и весь ужин. Урбеч в Дагестане продают куда реже, чем мёд, но найти можно.
    Мы были в гостях на мельнице, где мололи орехи для урбеча, запахи там витали упоительные, а по всем углам сидела малышня, пришедшая с бабушками. Бабушки делали для себя урбеч (мололи свои орехи, хозяину мельницы платили за использование оборудования), дети ждали дегустации.


На мельнице - идет приготовление урбеча

   Ещё один дагестанский гастрономический раритет сначала ослепил нас внешним видом. На обочине горной дороги из глины свисала небольшая лиана с великолепными цветами, никогда ранее нами не виданными. На рододендроны не похоже, на клематисы - тоже. Потом нам сказали, что это разновидность каперсов - да-да, тех самых, и дагестанская кухня щедро их использует. Здесь вообще используют много из того, что растёт под ногами, делают, например, чуду (лепёшки с начинкой) не только с творогом, но и с крапивой, снытью, звёздчаткой (мокрицей), лебедой, свекольной ботвой, в общем, любой съедобной растительностью, которой в мае в долинах уже великое множество, она молодая, сочная, вкусная и полезная.


Каперсы растут в горах дико, украшают склоны цветами, а национальную кухню - экзотическим вкусом

ЧУДУ И СОЛЬ - РУЧНАЯ РАБОТА

   Такие чудушки мы ели в Хунзахе - в простом кафе, но всё было свежим, поэтому очень вкусным. Хунзах - ещё одно большое село, которые просто необходимо посетить путешественникам. Здесь есть и старая архитектура, и музей с удивительными артефактами (например, вам покажут женские тулупы с карманами, висящими чуть ли не до земли, и деревянные доски с камешками, исполнявшими роль молотилок, и каменные христианские кресты, говорящие о том, что мусульманство пришло сюда относительно недавно). Есть в Хунзахе и старая крепость, которую когда-то построила русская армия, контролировавшая Северный Кавказ, а последним её пользователем были районная больница и военкомат.

 
Вид на старую крепость в Хунзахе

 Но самое зрелищное - это каньон Цолотль. Он начинается внезапно: маленькая речка Тобот, мирно текущая по плато и разделяющая Хунзах и соседнее село Арани, вдруг куда-то падает. А там - пропасть, на дне которой оказался Тобот. Дальше каньон идёт величественно, уже не скрываясь.

Каньон Цолотль
   
   Туристам это место так нравится, что здесь организовали джампинг, - экстремала на верёвке сбрасывают со скалы к водопаду и он болтается где-то внизу, пока не поднимут лебёдкой. Желающих рискнуть всегда меньше, чем зевак. И кстати, о христианстве. В Дагестане есть даже древние церкви, которые не используются для служб, но для туристов они доступны, например, великолепный Датунский храм XI века у реки Аварское Койсу.

  

В мусульманском ныне Дагестане сохранились и древние христианские храм - в Датуне, например

    Отдельно стоит сказать о дагестанской геологии. Дербентский строительный известняк мы уже упоминали, кстати, в окрестных сёлах самый популярный заработок - ломка камня и продажа его, мини-каменоломни и небольшие склады плитняка усеивают там все окрестности. В других местах используют глинистый сланец, например, в Кубачах не только построены из него дома, по нему выполнена сложная декоративная резьба. И внешне дагестанские горы очень красивы - таких потрясающе складчатых хребтов, как здесь, мы нигде не видели. Породы, их слагающие, так скручены, так изогнуты, образуют такие причудливые формы, что просто поражаешься, глядя на эти природные артефакты. Как будто во время образования этих хребтов чудовищные великаны мяли и тискали землю, словно комья теста, вылепляя из неё такие фигуры. И довольно часто встречаются конкреции - внутри, по общепринятой палеонтологической версии, находится моллюск, который разлагался (лет так 50-60 миллионов назад) и тем самым изменял среду вокруг себя, уплотнял её, а потом эти плотные образования были окатаны морем и превратились в такие шары.

 

Каменные шары - это особая "фишка" дагестанских гор, а на обозрение их выставляют дорожники, расширяющие шоссе

   Они в изобилии выпадают из скал Восточного Дагестана при дорожных работах, но рабочие их не выбрасывают, а складывают на специальных площадках на радость проезжающим. Диаметр этих шариков может быть более двух метров, так что как ни старайся, но руками его не покатишь. А ещё есть уголки, где небольшие речки проели сквозные дырки в скалах, теперь это весьма посещаемые карстовые достопримечательности - как у села Салта, например.

Карст

   Геология даёт заработать не только добытчикам известняка и другого строительного камня. Недалеко от Ботлиха на берегу реки Андийское Койсу у села Кванхидатли до сих пор вручную добывают соль.

 

Добыча соли ручным способом

  Работа эта считается женской, хотя она очень нелегка физически, да и внимательным нужно быть предельно, иначе испортишь продукт. Многократно промывать речной песок возле соляных источников и выпаривать из этой промывки соль - этому не научишься за неделю. Старухи, которые до сих пор зарабатывают таким образом (молодые на такую работу не идут - тяжело и непрестижно, лучше тряпками или абрикосами в городе торговать), говорят, что учились не один год, прежде чем их соль становилась конкурентоспособной. Конечно, сейчас проще купить соль в магазине, но кванхидатлийский продукт очень ценится у туристов - ещё бы, ручная работа. Изготовители утверждают, что их соль чище и здоровее любой другой, - поверим им на слово. В любом случае, превращение неказистой речной грязи в белую полезную соль - это волшебство, которое явно стоит внимания и поощрения.

 Фото авторов из поездок в 2023 году