ПОКАТУШКА ПО СУДЕТАМ


(всего фотографий: 1)
     Судеты - земля особенная. Она столько раз переходила из рук в руки, что кровью политы все поля и горы. Немцы сражались с чехами, чехи - с поляками, поляки - с австрийцами. Теперь основная часть Судет принадлежит Польше, а меньшая, называемая Крконоше, - Чехии. Причина такого повышенного внимания к территории - это полезные ископаемые: здесь есть и уголь, и разные руды, и строительный камень, и минеральная вода. Ну и что для петербуржцев особенно интересно - из Судетов родом наша знаменитая Эдита Пьеха. Здесь множество городков с сохранившейся архитектурой, горные леса, дороги-серпантины и скалы. Короче говоря, тут интересно.

Натанкуем черствого палева!
     Одно из самых необычных впечатлений нашей недавней поездки по приграничью Польши и Чехии было связано с особенностью славянских языков. Теперь в России на очередной заправке переглядываемся и произносим фразу: "Ну что, натанкуем палева?" Дело в том, что и на польском и на чешском языках топливо называется почти одинаково - palevo (чешский) и paliwo (польский). А "танк" - это просто бак. Сотрудники российских АЗС, наверное, обидятся, если громко спросить относительно наличия "палева" на их станции, да если ещё и чёрствого попросить. В лучшем случае они с ледяной вежливостью скажут, что обзывать их хорошее топливо не стоит. В чешском и польских языках подобных слов, имеющих на русском языке совсем другое значение, довольно. Например, по-чешски  чёрствый (?erstvý) переводится как свежий, позор (pozor) - внимание, польская урода (uroda) - это красота, склеп (sklep) - магазин, польское и чешское слово "господа" (hospoda) - харчевня. Так что скучать в дороге, читая местные вывески, не приходится.


"Евросклеп"

     Вот после того как мы в очередной раз  "натанковали палева" и затоварились в обычном "склепе", приехали в окружённую со всех сторон горами Центральных и Восточных Судет Клодзкую долину. Первое, что сразу бросается в глаза - отличная от другой Польши архитектура застройки.


Город Клодзко

    И неудивительно: за последние 600 лет государственная принадлежность этой земли менялась несколько раз. До 1526 года здесь правили чешские короли, затем до 1742 года - австрийские Габсубрги, потом до 1871 года - прусские короли, а до 1945 года Нижняя Силезия принадлежала Германии. По результатам второй мировой войны часть Нижней Силезии, включая Клодзко, была отдана Польше, власти которой быстро выселили отсюда всех немцев. Так что историческая застройка здесь имеет немецкие корни. Здесь сохранились и арочные каменные мосты XIV-XVI веков, и замки, некоторые из которых переделаны в гостиницы. Мы, к примеру, останавливались в отеле "Zamek na skale" - он который строился с 1550 по 1625 года для семьи фон Рейхенбахов. Здесь в 1813 г. во время короткого перемирия с Наполеоном прусский король Фридрих Вильгельм III, прибывший на курорт в Лёндек-Здруй, отмечал свой день рождения. В гости к нему приехал и российский император Александр I.

Zamek na skale
Zamek na skale

   Кстати, о курортах. Именно многочисленные минеральные источники придали широкую известность этой местности. Упомянутый Лёндек-Здруй (немцы называли его Бад Ландек) у подножия Золотых гор был основан ещё в 1498 году. Другой курорт, Кудова-Здруй (Бад Кудова) появился в 1636 году.

Заброшенный вокзал в Лёндек-Здруй
  Одной из пользующихся популярностью у туристов достопримечательностью служит часовня, построенная в 1774-1804 годах и отделанная внутри 3000 человеческими черепами и костями почти 21 тысячи человек. Подобные часовни-костницы известны ещё в трех местах Европы: в чешском городке Кутна Гора, где интерьер из нескольких тысяч костей был создан в 1870 году, а также в австрийском Гапльштате (1720 год). Кудова-Здруй вплотную примыкает к национальному парку Столовые Горы, куда на выходные съезжаются тысячи любителей погулять среди красивых скал, образовавшихся в результате выветривания местных песчаников. Мы решили отойти от нахоженных туристских троп и в заповедном лесу, где даже в мае ещё был снег, натолкнулись на каменный крест, высеченный из большого валуна. Он свидетельствовал о трагедии, которая разыгралась в этом лесу 19 марта 1628 года: на кресте высечена надпись о том, что на этом месте была убита 15-летняя Марта, дочь каменщика.


Крест Марты

   По легенде, местный наследник замка решил убить бедную девушку, поскольку она, будучи соблазнённой им, могла помешать его свадьбе с богатой невестой. В роковой день девушка отправилась в соседнюю церковь, а в нагрудном кармашке у неё были три семечка редкостной лилии, которая росла лишь в саду её бабушки. Молодой мерзавец на лесной дороге напал на Марту, убил и закопал неподалёку. На следующий год в тех местах лесу охотник выслеживал оленя, чтобы подать его на свадебный стол хозяина замка. Вдруг в глухом лесу он увидел три прекрасные лилии. Он решил выкопать их луковицы и наткнулся на тело Марты - цветы росли из её груди. Тогда охотник вместо оленя принёс тело девушки с лилиями на свадебное торжество в замок. Жених от ужаса выбежал из зала и повесился на чердаке своего замка, а спустя 16 лет отец Марты вытесал этот крест.

Принцессу спасла репа

    Чешско-польскую границу, которая проходит по речке, отделяющей Быстрицкие горы от Орлицких, опознаешь только в месте её пересечения по небольшим информационным знакам, стоящим на обочине дороги.

Граница в Орлицких горах
   
   Нет пограничных столбов, нет колючей проволоки и прочих неизменных в сознании российского человека атрибутов государственной границы. Другой любопытный пример прохождения границы мы увидели на горе Снежка - самой высокой вершине Судет (1602 метра над уровнем моря). Польско-чешская граница здесь проходит прямо через вершину.


Белый столбик отмечает чешско-польскую границу на Снежке

    Попасть на Снежку можно пешком или на фуникулёре. Для себя мы решили выбрать "ленивый" способ, который доступен исключительно с чешской территории с горнолыжного курорта Пек-под-Снежкой. С польской стороны надо долго-долго идти пешком на гору, для этого нужно много сил и времени.
    Особенность посещения горных достопримечательностей заключается в сильной непредсказуемости погодных условий.  Вот вы стоите внизу - светит солнышко, горы перед вами открыты, хотя кое-где и виднеются небольшие облачка. Вы рады тому, что как повезло с погодой именно в тот день, когда приехали сюда, и сочувствуете тем, кто посещал вершину в густых облаках. Итак, машина оставлена на парковке, а вы купив билет туда и обратно, начинаете подъем на первую промежуточную станцию Ружова Гора (1339 метров). И ваша радостная улыбка в предвкушении красивых видов начинает медленно растворятся по мере усиления неизвестно откуда взявшихся облаков.


Облака над Снежкой

    А после прибытия на самый верх вы открываете дверь в конце лестницы, ведущий наружу, - и утыкаетесь в густую пелену облаков. Видимость - метров тридцать-сорок, это позволяет разглядеть скалы, за которыми чернеет каменистый склон. Посредине вершины линия государственной границы обозначена небольшими белыми столбиками. На чешской стороне стоит некий сарай, где разместились кафе и сувенирное отделение почты - чтобы ставить специальные отметки. На польской стороне - часовня и футуристическое здание кафе.

Кафе и часовня на польской территории вершины

   Солнце нестерпимо слепит сквозь облачную пелену, которая принципиально покрывает тонким слоем самую макушку горы именно в тот момент времени, когда вы туда забрались. Когда мы уже собирались уходить с вершины в расстроенных чувствах, дух этих гор старик Крконош (так его зовут чехи) или Рюбецаль (по-немецки) сжалился над нами и прогнал облака. По легенде, этот горный дух добродушен, но вспыльчив; хорошим людям помогает, злым причиняет разные неприятности: сбивая с пути или сталкивая в пропасть. Так что, судя по его поведению, он нас за злых людей не принял, хотя с начала решил показать свой нрав. Рюбецалю были посвящены старые немецкие сказки, которые были записаны Иоаганном Карлом Музеусом еще в XVIII веке.


Пешеходная тропа на Снежку

    Одна из этих сказок - о том, как горный дух похитил прекрасную силезскую принцессу Эмму, но той удалось бежать из "золотой" подземной клетки. В память о побеге, совершенном с помощью волшебной репы, местные жители стали называть этого духа Исполиновых гор Счётчиком репы - Рюбецалем (Эмма послала старика пересчитывать репу на огороде, а сама сбежала). Раньше горы со Снежкою назывался Исполиновыми, и только в XX веке их стали называть по-чешски Крконоше (Krkonoše).

Доллар из Чешского Рая

    Мы выезжали от подножья Снежки по долине реки Упа. А в соседней долине реки Лабы (немецкая Эльба) в местечке под названием название Шпиндлерув Млын (Мельница) в 1922 году начал писать свой знаменитый "Замок" Франц Кафка. Он уже был смертельно болен, гуляя по здешним склонам, и роман остался неоконченным.


Шплиндлерув Млын

    Отсюда мы направляемся в Чешский Рай. Нет, это не совсем тот рай, в котором гуляют животные невиданной красы и где растут райские яблоки. Это территория общей площадью 181,5 квадратный километр между городами Турнов, Соботка и Йичин, которая получила статус глобального геопарка ЮНЕСКО. При этом в окрестностях масса достопримечательностей на широкий вкус. Хотите старые средневековые замки? Они здесь есть в достаточном количестве и в разной степени сохранности. Из руинированных интересны замки XIV века: Троцкий замок, стоящий на высоком холме, а его боковые башни расположены на базальтовых скалах-останцах Баба и Дева, а также замок Фридштейн с башней-донжоном на скале.


Троцкий замок

    По легендам этот замок после своего разрушения некоторое время был логовом разбойников. В хорошем состоянии можно увидеть замок XIV века Кост, про который Ян Жижка (вождь гуситов) говорил, что неприступные стены этого замка для него как кость в горле. Есть замок Груба Скала, в котором устроен отель, замок Вальдштейн - и это далеко не полный перечень. Для любителей плотной и добротной еды, с картошкой, капустой и мясом да с пивом, здесь тоже есть где развернуться. Только в этой части Чехии работает не менее десяти различных пивоварен, некоторые из которых варят пиво по несколько сотен лет. Но пиво, наверное, можно продегустировать вечером, а днём гораздо интереснее побродить по Праховским скалам.


Праховские скалы

    Нам, жителям огромного мегаполиса, местный воздух казался удивительным и необычным. Это какое-то необъяснимое чувство, когда от обычного элементарного дыхания вдруг получаешь несказанное удовольствие. Туристические тропы, одна "зелёная" - протяженностью более 3,5 километров, на прохождение которой можно потратить 2,5-3 часа времени, и "жёлтая", вдвое короче, проложены в сосновом лесу, сквозь песчаниковые скалы, где устроены лестницы и смотровые площадки. Порой тропа проходит через расселины в скалах, ширина которых достигает всего 35 сантиметров ширины! Бывают случаи, когда в таких местах вдруг встречаются туристы, идущие с разных сторон - одни снизу-вверх, а другие сверх вниз. Разойтись они в этом узком проходе не могут. Так что кому-то приходится возвращаться назад.


Тропа среди скал

     В выходные дни и в хорошую погоду народа здесь очень много - когда мы выезжали с парковки у главного входа, то машины приехавших после нас посетителей стояли по обеим сторонам обочины на протяжении километра. Интересна одна местная история - правдивая. Дело в том, что на протяжении нескольких столетий эта земля принадлежала семье Шлик, которая разбогатела на изготовлении в XVI веке денег из собственных серебряных рудников. Эти серебряные монеты именовались по названию имения Шликов Йоахимсталь «йоахимсталерами». На Руси эти монеты называли "ефимками", а длинное неудобное слово "йоахимсталер" сократили до короткого "талер". Затем в разных странах стали появляться свои вариации этого ставшего для европейских стран стандарта - в виде названий далер, даалдер,  доллар. Так что привычный нам доллар, оказывается, ведёт свою родословную из чешских гор от семейства Шликов. Кстати, о деньгах. Поскольку в Праховских скалах посещаемость будь здоров и половина посетителей - немцы (тут до Германии рукой подать), то за вход, если у вас ну совсем не случилось чешских крон, немного поломавшись, берут и евро. Не упускать же посетителя из-за такой ерунды!

Татьяна Хмельник
Александр Потравнов