ШВЕЙЦАРИЯ БЕЗ ЛЫЖ


(всего фотографий: 1)
   Что вы знаете о Швейцарии? Знаете, что здесь делают швейцарский сыр, швейцарские часы и ножи, швейцарский шоколад, что российские богатеи отдыхают там на безумно дорогих альпийских курортах (в ленинские времена было куда дешевле), а в швейцарских банках спрятано всё золото мира, что страна с незапамятных времён держит нейтралитет, поэтому даже ЕЭС игнорирует. В конце концов, в Швейцарию ушёл на лыжах пастор Шлаг.

ФУРЫ С ГОРЯЩИМИ ТОРМОЗАМИ
   И мало кто задумывается о том, что в эту страну можно просто приехать как турист, причём не на горнолыжный курорт. А что такого? Швейцария входит в Шенген, садитесь в самолёт да и летите себе. Но самолётом быстро, зато потом не очень удобно. Летом без машины здесь делать нечего, если вы хотите увидеть именно саму страну, а не кучку гламурных объектов. Можно, конечно, взять авто в аренду прямо в аэропорту. Но чужая машина способна оказаться не очень удобной в горах, ради которых, собственно, сюда едут. У нас есть уже опыт горной аренды, - как-то больше не хочется. Поэтому мы запрягли своего Бегемота, уже бывавшего и в Альпах, и Татрах, и в норвежских горах, и получившего гордое имя Монтепотама (или БегемоНта), преодолели Прибалтику, Польшу, Словакию и Австрию – и вот она, Швейцария, перед нами.


Перевал Арльберг, на пути в Швейцарию

   На самом деле, попали туда мы совершенно незаметно. Ехали по давно знакомой Австрии, потом пересекли какой-то горный поток – все ледниковые реки имеют бутылочно-голубой цвет, - и вдруг обнаружили, что это уже другая страна. По мосту через поток бодро топали граждане в обе стороны, а река оказалась ни много, ни мало – самим Рейном. Потом, поднимаясь всё выше и выше, мы видели его совсем ручейком, однако же буйного нрава.


Верхний Рейн в ущелье Viamala

   На первой же попавшейся заправке мы купили необходимую для движения по стране вещь – так называемую виньетку (дорожный сбор для иностранцев), которую потом нужно налепить на лобовое стекло в установленном месте, чтобы дорожная полиция видела издали и не приставала. Отличие швейцарской виньетки от остальных европейских в том, что она продаётся на год независимо от того, сколько времени ты намерен с ней ездить – хоть три дня, хоть 11 месяцев. Ну вот такие тут традиции, ничего не поделаешь.


Перевал Сан-Бернардино

   Швейцарцев, несомненно, роднит с норвежцами одно обстоятельство: их дороги чаще идут в горах, нежели в долинах, поэтому нужны тоннели, и уж в искусстве тоннелестроения этим двум странам равных нет. Конечно, красивыми тоннелями могут похвастаться и Стокгольм, и Прага, и Франция с Испанией, и США с Японией, но именно швейцарская основательность и норвежская надёжность, помноженные на горное чутьё, делают эти «дырки» настоящим инженерным чудом. Ну а другое чудо – что на местных серпантинах, которые порой дублируют тоннели поверху, но часто оказываются единственной дорогой из пункта А в пункт Б, убивается гораздо меньше народу, чем на наших равнинных трассах.


Поезд в Альпах

   Гружёные фуры и маленькие «пенсионерские» машинки идут по перевалам на равных, причём очень аккуратно. Видимо, беспечные и безбашенные ездоки здесь довольно быстро утилизируются, получая свою заслуженную Дарвиновскую премию. Вызывает восхищение дорожный знак – фура с горящими тормозами и указанием, что такой спуск продолжается 10 километров.


Знак "горящие колёса"

    Чтобы увидеть страну по-настоящему, не обязательно провести в ней год, ни к чему наниматься в альпийские пастухи (а вас ещё и не возьмут) или завывать йодлем. Надо просто грамотно выбирать ночлег – не крупные отели в больших городах, а маленькие деревенские гостинички. Там вы получите столько впечатлений, сколько ни в один рекламный проспект не влезет. Вы будете есть настоящую местную еду, дышать настоящим горным воздухом и наслаждаться покоем.


Отель в деревне Isenthal

Верно говорят: чтобы почувствовать городок или деревушку, надо провести там ночь.

ИЗЮМИНКА ИЗЕНТАЛЯ
    Одно из таких поселений называется Изенталь. Оно, конечно, меньше, чем какая-нибудь донская станица, но значительно больше практически вымерших псковских или новгородских деревень, там живёт около 500 человек. Изенталь – это целая коммуна, там есть школа, банк, магазины, лесопилка, церковь с кладбищем, небольшое водохранилище на речке и несколько отелей с ресторанами. Кругом есть ещё целое созвездие хуторов и ферм, тоже входящих в эту коммуну, там занимаются исключительно сельским хозяйством.


Вид с кладбища в Изентале

   Самая главная «изюминка» Изенталя – это его высотное местоположение, недаром на его гербе изображена лестница. Впрочем, таких поселений в Альпах насчитывается не одна сотня. Дело в том, что дорога, по которой поднимаются в деревню из долины, - это узкий и довольно протяжённый серпантин. Разъезжаться на нём даже двум легковым машинам весьма напряжённо. А если не легковым? А если ночью? А если во время дождя или снегопада?


Дорога в Изенталь

    Как сказал хозяин отельчика, где мы остановились, - он же помощник повара, официант, электрик, плотник, грузчик и прочая, - со снегопадами здесь просто: «Если нас завалило, то пару дней автобус из города не ходит». Как автобус?! Да так. Обычный рейсовый автобус, большой и жёлтый, расписание на остановке висит. Действительно, вон он едет – насилу протискивая свою тушу по деревенской улице между домами, почти чиркая зеркалами по стенам. Как он ползёт по серпантину – лучше не представлять себе, это не для нервных.


Автобус в Изентале

   Утром до завтрака так и тянет прогуляться по деревне. Она совсем невелика, но двух одинаковых домов нет, да в каждом окне какая-нибудь игрушка, да на крыльце – деревянные фигурки, да посмотреть хочется, что изентальцы в огородах растят – так и время пробегает.


Швейцарская идиллия

   Вот в витрине аптеки висят мумифицированные медвежьи лапы с когтями. Изентальцы рассказывают, что в 1820 году сын местного ремесленника по дороге в школу увидел медведя, который терроризировал всю округу, заманил его в свой дом, а там мама школьника схватила охотничье ружьё и не промахнулась. Мишка оказался последним в окрестностях.

Медвежьи лапы
Медвежьи лапы

   Его, конечно, жалко, но с тех пор бесчисленные изентальские стада пасутся на альпийских лугах без опаски. Скота здесь столько, что горный воздух пахнет… навозом. Не густо, не навязчиво, но довольно отчётливо, смешиваясь с запахом кофе пополам с цикорием, который здесь традиционно хлещут вместо чая по всем хуторам и фермам.


Швейцарские бычки

    А после завтрака можно проехаться ещё выше, туда, где кончается узкий асфальт. Там стоит фуникулёр, трассы которого тянутся в разные стороны. Ведь большинство ферм здесь не имеет дорог, вне сезон туда продраться можно только на квадроцикле, поэтому грузо-пассажирские функции выполняет канатная дорога. Чтобы вызвать кабину, если её нет внизу, нужно позвонить оператору наверх, там же и оплатить проезд. В выходные дни здесь просто отбою нет от желающих погулять по горным склонам.


Альпийские луга

   И это не туристы из дальних стран, а свои же швейцарцы, причём, судя по номерам автомобилей, в основном из кантона Ури – это их столица Альтдорф стоит под Изенталем у озера. И будто бы именно там жил охотник Вильгельм Телль, который отказался кланяться пустой шляпе наместника, австрийского герцога, за что ему приказали выстрелить из арбалета в яблоко, поставленное на голову его сыну. Телль пробил яблоко, а дальше учинил народное восстание, после чего кантон Ури стал самостоятельным государством и никому больше никогда не кланялся.

СУВОРОВ И ГИГАНТСКИЙ ЧЕРВЯК

   Побывать в Швейцарии и не заехать на перевал Сен-Готард – это преступление. Для тех, кто забыл историю, напоминаем: Россия и Австрия образовали коалицию против Наполеона Бонапарта. 25 сентября 1799 года русская армия под командованием фельдмаршала Александра Васильевича Суворова, заняв Сен-Готард при движении из Италии в Австрию, прорвались через Чёртов мост за деревней Андерматт.


Новые мосты на месте старого Чёртова Моста

 Это был вдвойне подвиг, потому что у русских – ни у полководца, ни у его воинов – не было опыта ведения боевых действий в таких горах как Альпы. Отступающие французы разрушили деревянный настил моста, и русские солдаты под огнём врага связывали брёвна шарфами из офицерской экипировки. По брёвнам они перебирались на другой берег, а там их встречали штыками наполеоновские горные егеря. И французы, и русские падали в ледяную воду с 25-метровой высоты и разбивались о камни.


Стенд у Чёртова моста

В 1898 году на деньги князя Голицына был создан памятник с 12-метровым крестом в память о сподвижниках Суворова, погибших во время перехода через Альпы.


Памятник  погибшим русским солдатам

   Землю под памятник (около 500 квадратных метров) кантон Ури передал России в бессрочное владение. Этот договор действует до сих пор. Рядом поставлен небольшой музей и даже в самую скверную погоду здесь всегда бывают посетители. Туристы смотрят в бушующий поток и силятся представить, как можно было здесь совершить суворовский подвиг.


Вид на памятный монумент

   Кстати, внимательный посетитель отметит здесь не только потрясающей красоты автомобильный и железнодорожный арочные мосты (все, разумеется, младше суворовского, да тот ведь разрушили). Здесь сохранилась небольшая ГЭС на речке Рёйс, а возле неё в скалах видны странные отверстия.


ГЭС на реке Рёйс

   Оказывается, нейтральная Швейцария очень боялась агрессии гитлеровской Германии и всерьёз готовилась к войне. Все перевалы, все стратегически важные дороги в Альпах перекрывались орудийными и пулемётными точками, спрятанными в скалах. Чуть дальше, в ущелье Аарешлюхт спрятан целый укреп-район, соединяющийся с железнодорожным тоннелем. Кстати, в ущелье Аары очень рекомендуют отправиться уже не с исторической, а геологической экскурсией – река там прогрызла удивительно живописный каньон в скале и вдоль него можно пройтись (вход платный).


Ущелье Аары

   Кроме того, рассказывают, что именно там обитает последнее альпийское чудовище – Татцельвурм. Это такой страх божий с зубастой головой кошки, когтистыми лапами и туловищем огромной змеи. Альпийские пастухи в прошлые века якобы только и делали, что отгоняли чудовище от своего скота. Между двумя мировыми войнами зоологи пытались поймать Татцельвурма или хотя бы сфотографировать, но ядовитый гад даже не показался, несмотря на то, что все местные жители дружно сообщали о его существовании. И вот, оказывается, можно ожидать встречи с этим кошкозмеем на туристической тропе в ущелье.


Тропа в узком месте ущелья

   Многих посетителей это известие не пугает, а только раззадоривает. Маленькие китайцы суют фотоаппараты в каждую щель в скале, полыхают туда вспышкой и потом разочарованно смотрят на экран – нет твари! Они, наверное, Татцельвурма воспринимают как некую модификацию своего китайского дракона, который давно стал балаганным персонажем.
   А на самом перевале Сен-Готард поставлен музей уже побольше, да с рестораном, чтобы отогревать путников. Ибо погода здесь бывает разная. Например, мы из 35-градусной жары в долине попали в ледяной туман и шквальный ветер, при этом было меньше 10 градусов тепла.


Ненастье на Сен-Готарде. На скале виден памятник А.В. Суворову

Путники, выскакивавшие из машин в маечках и шортах, бежали в клубах тумана греться в помещение. И это для перевала, увы, норма.


Музей Сен-Готарда

    Зато в музее есть исторические книги о Сен-Готарде и Чёртове мосте и обо всех окрестностях, в том числе и на русском языке.

Татьяна Хмельник

Александр Потравнов